Вторник, 17.10.2017, 05:44
Приветствую Вас Гость | RSS

Харьковский хобби-форум

Каталог статей

Главная » Статьи » Конкурсные статьи » Королевский конкурс

Такой незнакомый знакомый
Шарф - это деталь мужского и женского гардероба, которая имеет вид матерчатого либо вязаного полотна в виде вытянутого прямоугольника. Само название этого предмета идет от французского Echarpe - шарф. А вот в латыни это выражалось словом scirpus - камыш, тростник.

Кто и когда придумал шарф, история умалчивает. Скорее всего, это был не один человек, а несколько народов, в разное время независимо друг от друга изобретших этот предмет туалета. Попробуем попутешествовать по тем далеким временам и проследить, как в жизнь людей входил шарф.

260 год до нашей эры. В Древнем Китае в провинции Шэньси, горной северной стране на окраине Поднебесной, к власти приходит император Цинь Шихуан-ди. У этого честолюбивого человека впереди единоличное господство на всей территории Внутреннего Китая, но пока он опирается на сильную армию и проявляет заботу о своих воинах. Чтобы уберечь воинов от холода и ветра, было приказано обвязывать шею куском материи. Так появился первый шарф, а Цинь Шихуан-ди вошёл в историю как правитель первого централизованного китайского государства и создатель шарфа.

Время неумолимо движется вперед, и мы переносимся в Древний Рим примерно в 58 год до нашей эры. Здесь идут походы в Галлию и Германию. Но они под угрозой срыва, римские легионеры страдают от непривычного холода и ветра. Выход найден – легионеры повязывали шарфы на шею, защищая горло от холода, подкладывали их под доспехи в боях. А военачальники поверх мускульного панциря надевали офицерский шарф красного цвета с золотыми кручеными кистями.



Шейная повязка римских легионеров называлась «Фокале». На сохранившейся до наших дней колонне, воздвигнутой около 113 г. в честь побед римского императора Марка Ульпия Траяна, изображены воины, демонстрирующие военные подвиги. У большинства изображенных на колонне воинов в доспехах завязанные узлом шейные платки.

В 476 году германские, румынские и другие европейские племена захватили Рим. Римская империя пала, но обычаи и традиции продолжали жить. Среди них и традиция носить шейный платок или шарф.

Особенно эта традиция прижилась в Хорватии. В 1648 году хорватский ударный полк в честь празднования победы над турками приехал в Париж. На шее каждого воина был шарф, что очень поразило парижан и самого короля Людовика XIV.

Знаменитый «король-солнце» очень любил окружать себя красивым и необычным. Шейные платки пришлись не только ему по вкусу, но и его фаворитке герцогине Луизе де Лавальер, которая придумала завязывать их в виде банта – бабочки, получивших название «лавальер».

Людовик XIV сделал шейный платок знаком принадлежности к дворянству, представителям других сословий носить платки-шарфы строго запрещалось, а при дворе появилась должность специального дворецкого, в обязанности которого вменялась забота о королевских шейных украшениях.



Шейные платки этого времени, носившие название «кравате», изготовлялись из венецианских и фламандских кружев. Существовал целый свод правил завязывания платков.

Английский король Яков II, покупая такой шейный платок ко дню своей коронации, заплатил 36 фунтов 10 шиллингов — немалую по тем временам сумму.



А в 1692 году во время войны за испанский трон под бельгийской деревней Стейнкерк армию Людовика XIV внезапно атаковали англичане. Французские офицеры просто намотали платки на шею, завязав концы простым узлом и заткнув их в петлицу мундира. Тем не менее, англичан они разбили, а придворная мода обогатилась галстуком «а-ля Стейнкерк» — из тонкого батиста с кружевами, конец которого пропускали через петлю камзола. Популярность героев Стейнкерка была так велика, что галстуки, названные в их честь, носили даже женщины.



Шарф все сильнее и сильнее входил в жизнь. Кардинал Ришелье вводит ограничения на ввоз кружев во Францию, и в моду входит шарф «энкруаябль», огромный накрахмаленный платок из белой материи, чаще всего муслина. Эти платки обматывали вокруг шеи несколько раз, что требовало немалой сноровки. Именно в это время в Париже становятся популярными частные уроки, на которых обучали искусству повязывать и носить эти платки.



Во времена Французской революции, революционеры в знак протеста против белых платков стали носить черный галстук («черный, как проклятье»).

В бурные годы Французской революции мода изменялась чрезвычайно часто.
А после казни роялистки Шарлотты Корде, убившей Марата, женщины-аристократки в знак солидарности с казненной стали носить на шее красное ожерелье или узкую полоску красной материи, которая должна была «напоминать» след от ножа гильотины.

Однако постепенно английские моды вытеснили экстравагантные костюмы послереволюционных лет, и уже к началу XIX мужчины широкий шейный платок, в который прятали подбородок.
У мужского шарфа появляется новое название - сache nez, что означает «тайник для носа». Сначала кашне носят молодые щеголи, пытаясь своим необычным обликом выразить протест против обывательских вкусов. В XIX веке кашне шили из узорчатых тонких тканей ярких цветов, затем вошли в моду шерстяные кашне в клетку.

В конце XIX века в моду входит шарф «пластрон». Это была довольно широкая повязка, которую обматывали вокруг шеи один или два раза, концы завязывали на груди и скрепляли булавкой. Название «пластрон» взято из французского языка и означает «нагрудник фехтовальщика». Шарф «пластрон» кроме покрытия шеи занимает приличную площадь мужской груди. Посередине пластрон сужается, к основаниям расширяется.

Более узкую шейную повязку называют «аскот» по месту в Англии, где проводились известные скачки. В то время «аскот» являлся элементом формальной мужской одежды и носился исключительно на торжественных приёмах, загородных встречах и публичных мероприятиях.

В отличии от мужского в женском гардеробе шарф носится как дополнение к платью, а не к верхней одежде.
У женщин в моде кружевные косынки, которые прикрывают вырез каждодневного платья, позже появляются различные мантии и шали. В начале XIX века многие дамы надевали на спину, по античному образцу, четырехугольные платки и завязывали их узлами на плечах. Эти одноцветные четырехугольные платки из саржи, тафты, муслина и кисеи и встречались повсюду: на улице, на вечерах, на балах.

После египетской кампании Наполеона в моду входят восточные кашемировые или египетские шелковые шали. Шарфы и шали стали необходимой принадлежностью гардероба каждой модницы. Женщины умело драпировались и закутывались в эти шали. Впоследствии, около 1805 года, четырехугольные шали были заменены узкими. Эти шали были в моде вплоть до 1890 года.

Приблизительно в 1860 гг. в моду входит мужской шарф из белого шелка, а немногим позже - длинный вязаный шарф. Последний к концу ХІХ века стал деталью женского гардероба.

В России традиционной частью костюма был платок. Ассортимент платков, соответствующий различным моментам в жизни женщины (от торжественных и радостных до печальных), был обширен. Платки были разные по форме, цвету, орнаментальному решению и технике выполнения. В обычные дни голову покрывали куском холста, который в далеком прошлом называли убрусом и носили поверх шапочки из ткани — повоя.

Петр I, создавая регулярную русскую армию, позаботился о ее форме. Первоначально офицерское обмундирование ничем не отличалось от солдатского. Первым элементом отличия офицеров от солдат стал офицерский шарф. Первоначально он представлял собой шелковую ленту цветов русского флага (белый, синий, красный) длиной около полутора метров. На концах этой ленты крепились кисти из серебряной или золотой крученой нити. Шарф надевался через правое плечо, а концы завязывались узлом у левого бедра.



В романе Алексея Толстого "Петр I" один из героев очень ярко в двух словах поясняет значимость этого предмета военной формы для человека того времени: " …я офицерский шарф не на полке нашел. Я его у судьбы зубами вырвал".
Первыми надели шарф как знак отличия офицеров от солдат в Преображенском и Семеновском полках примерно в 1698-99 годах. Затем шарф стал принадлежностью формы всех офицеров Русской Армии. Очень быстро шарф переместился на пояс, и его стали завязывать подобно кушаку.

В 1796 году на престол восходит ярый противник расхлябанности и разболтанности император Павел I. Он вводит армию в рамки жесткой дисциплины, в том числе и дисциплины одежды. Всякая вольность исключается. Павел однозначно определяет место шарфа - на поясе камзола под мундиром.



Шарф для всех офицерских и генеральских чинов одинаковый - из серебряной нити с тремя узкими черно-оранжевыми полосами и черно-оранжевыми центрами кистей. Если покрой мундира скрывает шарф, то последний носится на мундире. Вместе с тем появляются формы офицеров, при которых не носят шарфов. Это гусары, кирасиры (при ношении кирасы), форма которых не предусматривала ношение шарфов. Вне службы офицеры также могли не надевать шарфы. Шарфов вовсе не имели офицеры фурштатских рот и другие нестроевые офицеры. В 1801 году гвардейские офицеры, подогретые интриганами из числа высшей аристократии убивают императора в спальне Михайловского замка. Ирония истории - именно офицерский шарф явился орудием убийства Павла I.

На стыке 18-19 столетий шарф стал деталью женского костюма и его начинают носить как дополнение к платью, а не к верхней одежде. В отличие от форменного, шарф тех времен, любили называть на французский лад, а именно - эшарп. Под таким именем он встречается читателям в комедии Грибоедова А. С. "Горе от ума". В конце 18 - 1 пол 19 вв шарфы в основном изготавливались из шелка, газа, кашемира.

В 30-е годы XIX века к бальным туалетам полагались платки, шарфы из прозрачных тканей, затканных золотым или серебряным узором, а также мантильи из черного кружева.

В то время как великосветские дамы украшали себя невесомыми шарфами – «паутинками», купчихи - платками весьма крикливых расцветок. Цвета ценились яркие: красный, голубой, палевый. «Богатая» шаль - непременное дополнение наряда купчихи на картинах Кустодиева, Малевича, Маковского.

В России шали сначала привозили из-за границы, а затем стали делать и у себя. Среди русских шалей выделялись Колокольцевские. Особенностью этих изделий было то, что они ткались без изнанки и делались из тонко спряженного козьего пуха. Эта техника была абсолютно уникальна. Сейчас несколько колокольцевских шалей хранятся в крупных музеях, например в Эрмитаже.

Знаменитые русские платки и шали - павлопосадские. Чаще всего художники используют черный, темно-красный и белый фон, но можно отыскать и ярко-синюю или вишневую модель. Орнамент, как правило, растительный: розы, георгины, ромашки, незабудки и сочная зелень листьев. Края отделываются бахромой. Национальный колорит этих шалей весьма оживляет черные и серые краски зимней одежды. Что же касается платка, то его считают «своим» приверженцы разных стилей.

Начало XX в. ознаменовалось не только бурным развитием промышленности, связанной с «электротехнической революцией» — переходом в энергетике от пара и каменного угля к электричеству и жидкому топливу, развитием новых видов транспорта (автомобилей и самолетов), налаживанием электрического освещения и телефонной связи, — но и общим расцветом. Начинает формироваться новая мода, особенно для женщин. Одежда становится более функциональной и удобной, и шарф отходит на второй план.

В начале ХХ века шарфы разнообразной палитры, кроя, размера, рисунка, материала становятся вполне обычным дополнением к женскому и мужскому костюму. В 20 гг. ХХ века в моду врываются очень длинные шарфы из легких тканей, одноцветные или с ручной росписью.

Жертвой этой моды стала известная танцовщица Айседора Дункан, погибшая в 1927г от того, что развивающиеся концы ее длинного шарфа попали в автомобильное колесо.

Для Айседоры Дункан шарф был не только аксессуаром, но и партнером, оживающим в ее руках. Она часто выступала на сцене с огромным алым шарфом, создавая им образ сполохов огня. Интересно, что в Советской России этот шарф стал еще и символом революции. Она танцевала на сцене Большого театра под «Интернационал», а из бывшей царской ложи ей рукоплескал Ленин.



В конце 1920-50-х гг. в моду вошли горжетки, маленькие меховые шарфики или шкурки с головкой, лапками и хвостом, которые считались очень престижной вещью и признаком достатка. Около 1928 года вошли в моду пальто без воротника, который заменяла съемная горжетка. В театрах, а также кинотеатрах, где долгое время тоже было принято снимать пальто, респектабельные дамы прогуливались перед началом сеанса или представления с горжеткой на плечах или на руке.

Мужской костюм этого времени потерял вычурность, и внимание мужчин переключилось на галстук - одну из немногих деталей, при помощи которой можно было проявить свою индивидуальность. Возникла целая наука по завязыванию галстука, были даже написаны учебники. Еще в семидесятые годы XIX века появились готовые фабричные галстуки, а к концу столетия - и зажимы для них. Однако тот вариант галстука, который мы видим сегодня, возник только в XX веке.

В Советском Союзе мужской шарф считался признаком принадлежности к буржуазному классу, а потому носить шарфы решались только женщины и, конечно, дети.

Моду на шарфы возродил Марчелло Мастрояни. Знаменитый итальянский актер относился к числу тех кинозвезд, которые получали удовольствие от ношения шарфов, с большим артистизмом укладывая их вокруг шеи.



Сейчас шарф называют самым главным модным аксессуаром. Практически у любого дизайнера в коллекции найдется этот модный аксессуар. Вариантов шарфов множество. Каждый сможет выбрать именно тот шарф, который придется по вкусу и выразит индивидуальность.

Самое большое количество самых разных шарфов можно было наблюдать в сериале «Секс в большом городе». Согласно официально статистике, самым популярным шёлковым шарфом на рынке (кстати, благодаря тому же «Сексу в большом городе») является шёлковый шарф Hermes.


Данный материал разрешен к свободному копированию в Интернете в виде "как есть" без каких-либо правок и изменений с указанием автора и прямой ссылки на источник.

http://kharkov-hobby.ucoz.ua/

Запрещено копирование и использование материала в печатных изданиях!
Запрещено любое другое использование материала.


Категория: Королевский конкурс | Добавил: vitali (13.11.2011) | Автор: Виталина
Просмотров: 1787 | Комментарии: 3 | Рейтинг: 5.0/1
Всего комментариев: 3
3  
Интересная статья smile

1  
Вау! Это просто целое исследование! Огромное спасибо, узнала много нового. smile

2  
Ага, вот что с людьми делает нелюбовь к вязанию - пришлось заняться историей.

Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]

Часы

Погода на завтра

Форма входа

Помощь сайту

Средства расходуются на оплату расширенного дискового пространства сайта и отсутствие навязчивой рекламы.
Номера кошельков

U167091227947

Z402446874615

Моя кнопка

Здесь вы можете посмотреть

и купить мои рисунки

Купить мои рисунки

Поиск

Облако тегов

бижутерия шерсть полимерная глина Продано вязание В наличии валяние украшения стекло бисер проволока схемы металл Брелок браслет медальон закладка медиатор вышивка игрушки жакет кофта шапочка платье Плед батик под заказ цветы акриловые краски подарки Сувениры Чашки розы мультики роспись мишки игрушка зайка кукла сувенир Вязаная подарок интерьер мандала декоративная кольцо ручная работа вязанные игрушки амигуруми. коты крючок низание УКРАШЕНИЕ брошь заколка кулон темари крученка комплект пинетки спицы ажурная кофта детям эпоксидный компаунд Дерево бусы сливки собаки торты на заказ декор Искусственные цветы из ткани колокольчики масло сметана ирис серьги макраме колье Флористика Полимерна глина шелк шифон hend made авторская кукла интерьерная кукла продам текстильная кукла Тильда тряпиенс шарнирная текстильная кукла цветы из ткани мыло ручной работы одежда для животных одежда для собак вязание для собак резьба по дереву гребень купить жгут

Статистика


Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0

Кто нас сегодня посетил

Праздники

Праздники сегодня

Мы ВКонтакте

RSS-лента

Наша кнопка для обмена

Мы будем вам признательны, если вы разместите нашу кнопку у себя на сайте:

Харьковский хобби-форум

Наши мастера